Наняв строительную фирму для переделки существующего чердака в мансарду, мы еще не знали, что придется стать фактически инженерами-строителями, чтобы разобраться в тех нарушениях строительных норм, которые они делают...

Несмотря на профессионализм, декларируемый каждой строительной фирмой, необходимо внимательно проверять каждый этап монтажа: все-таки вам жить под этой крышей. К тому же нередко встречаются фирмы, нанимающие тех же самых шабашников, которые и молоток-то видят в первый раз...

Зачем нужен чердак ?

А действительно, зачем? Почему бы не сделать просто кровлю, вплотную к ней уложить утеплитель, а снизу закрыть отделочными материалами?
Те, кто так думает - забывает об одной очень важной характеристике воздуха внутри помещения - влажности.

Хорошо утеплённый дом предполагает холодную крышу и тёплый потолок. Этот способ утепления наиболее оправдан и эффективен, теплопотери в случае такого утепления уменьшаются. Но в этой схеме утепления есть маленький нюанс: при условиях контраста тепла внутри и холода снаружи в чердачном пространстве образуется точка росы, и в результате из пересыщенного пара воздуха выделяется влага. Это совершенно обычное физическое явление, и предотвратить его невозможно, как и другие физические явления. Можно только создать условие, благодаря которому это явление не будет причинять вред чердаку. Это очень простое условие: проветривание.

Если чердак закрыт для воздушных потоков, там скапливается конденсат, который замерзает, протекает, постепенно разрушает и утеплитель, и конструкционные элементы. В результате в доме холодно и капает с потолка. Чтобы этого избежать, с одной стороны стараются не допустить проникновения влаги из помещения на чердак, с другой - хорошо проветривать чердачное пространство через слуховые окна, подкарнизные решетки или другие вентиляционные устройства.

Мансардная кровля, называемая еще кровельным пирогом, должна выполнять те же функции: пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, вентиляция подкровельного пространства. По сути, это - чердак в миниатюре.

Наш чердак до ремонта: утеплитель на полу, из под него выглядывает гидроизоляция, под кровлей кроме обрешетки ничего нет, установлен вентилируемый конёк, видны подкарнизные вентиляционные решетки.

Конденсат под коньком мансарды

Конденсат образуется, когда теплый влажный воздух из помещения соприкасается с холодными конструкциями здания, а именно - с кровлей. Поэтому, если Вы обнаружили конденсат под коньком мансарды, не стоит искать дырки в кровле, причина здесь - в неправильной конструкции или монтаже утепляющего кровельного "пирога".

Возможны два варианта: либо слишком много влаги просачивается к кровле через пароизоляцию, либо есть проблемы с вентиляцией зазора между кровлей и утеплителем.

Для пароизоляции необходимо проверить, что:

• использована именно пленка для пароизоляции, а не какая другая
• пароизоляция закрывает весь утеплитель, без разрывов
• все стыки пароизолирующей пленки проклеены лентой без зазоров и щелей
• все примыкания пароизолирующей пленки к строительным конструкциям (стенам, окнам, трубам, ...) герметично проклеены.

Для вентиляционного зазора необходимо проверить, что:

• оборудован вентилируемый конек (варианты исполнения см. ниже)
• воздух свободно заходит в вентиляционный зазор в районе карниза и выходит из вентилируемого конька (нет препятствий движению воздуха)
  
• отсутствуют препятствия для движения воздуха внутри зазора - данный пункт можно проверить, например, по наличию тяги воздуха в районе карниза в безветренный солнечный день, когда кровля сильно нагревается. Тяга должна присутствовать между всеми стропилами по всей длине карниза.
  

Как выглядит правильная мансардная кровля

Данные описания взяты с сайтов производителей кровельных материалов.

Существуют два варианта кровельного пирога: с использованием гидроизоляционной пленки и гидроизоляционной мембраны. Отличаются они тем, что при использовании пленки под ней также должен быть оставлен вентиляционный зазор, в то время как для мембраны достаточно одного зазора между ней и кровлей.

Кровельный пирог с использованием подкровельной диффузионной микроперфорированной плёнки Ютафол-Д

Кровельный пирог с использованием супердиффузионной мембраны Tyvek-Soft

Кровельное покрытие; Контробрешетка; Обрешетка; Подкровельная гидроизоляция Tyvek®; Стропила; Теполизоляция (минвата, стекловата); Нижняя обрешетка; Пароизоляция; Внутренняя отделка (гипсокартонная плита).

Обратите внимание, что во всем остальном рекомендации различных производителей совпадают. В обоих случаях гидроизоляционная пленка (мембрана) монтируется поверх стропильной конструкции, полностью защищая ее от влаги.
К стропилам она крепится продольной контробрешеткой (2), которая одновременно формирует вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляцией. Необходимо, чтобы брусья контр-обрешетки были не сплошными, а имели зазоры или пропилы, чтобы соседние вентиляционые зазоры сообщались между собой для лучшей вентиляции. Желательно также проложить места контакта контробрешетки и гидроизоляции уплотняющей изобутиловой лентой (герлен), как это показано на схеме Ютафол-Д, чтобы влага не проникала к стропилам через отверстия от гвоздей.
На контробрешетку монтируется обрешетка, а уже на нее - кровля.
Пространство между стропилами заполняется теплоизоляцией из минваты и герметично закрывается снизу пароизоляцией.

Смысл всей этой конструкции следующий. Чтобы утеплитель оставался сухим и не намокал от кондесации паров из воздуха, необходимо максимально предотвратить проникновение водяных паров из помещения в утеплитель. А так как полностью это сделать невозможно, то необходимо отвести проникшую влагу из утеплителя в вентиляционный зазор, где она либо испарится в потоке выздуха, либо стечет вниз к карнизу.

Строительные пленки характеризуются различной паропроницаемостью. Если для гидроизоляции она высокая (водяной пар проходит свободно, но вода в жидкой фазе не протекает), то для пароизоляции она низкая (пар не проникает):

Материал	Паропроницаемость (г/м2/24ч)
Ютафол Д - подкровельная диффузионная микроперфорированная плёнка	> 35
Tyvek Soft - супердиффузионная мембрана	> 750
Ютафол Н - паронепроницаемый барьер	< 1

По этой причине ни в коем случае нельзя путать пленки для гидро- и пароизоляции!!!

Монтаж кровельного пирога

Обратите внимание, что некоторые строительные материалы, в частности гидроизоляционные мембраны, являются односторонними, т.е. монтировать их надо вполне определенной стороной. В частности, мембрану Tyvek-Soft монтируют рисунком наружу (к кровле), пароизоляцию Ютафол-Н можно укладывать любой стороной, а вот Ютафол-Н Сильвер - уже нет. Так что внимательно читайте описание к материалам и контролируйте строителей.
Еще один важный момент: под близкими обозначениями могут скрываться материалы для совершенно разных целей. Например, Ютафол-Н - это пароизоляция, а Ютафол-Д - паропроницаемая гидроизоляционная пленка, которую категоричести нельзя использовать в качестве пароизоляции.

Перед началом монтажа необходимо демонтировать старую кровлю (при наличии) и провести осмотр несущих конструкций крыши на предмет выявления гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших балок. Если такие дефекты будут обнаружены, то до начала работ по устройству утепления мансарды необходимо отремонтировать конструкции мансардных стропил и обработать их огне-био-защитой.

Последователность монтажа

Монтаж кровельного пирога начинают с подкровельной гидроизоляции. Гидроизоляция крепится к верху мансардных стропил при помощи гвоздей или скоб. Полотна гидроизоляции следует устанавливать с небольшим провисом до 10 мм, – это предохранит гидроизоляцию от повреждения при колебаниях температуры. Полотна укладываются поперек ската мансардной кровли с нахлестом 100 мм. Начинают укладку полотен от карниза, постепенно поднимаясь к коньку.

Поверх гидроизоляции устанавливаются бруски контробрешетки (вдоль стропил) и обрешетки (поперек стропил) крыши. Высота брусков контробрешетки мансарды обеспечивает вентилируемый зазор слоя утепления и выбирается в зависимости от длины ската крыши. Оптимальную величину вентзазора мансарды можно рассчитать простым способом: необходимо разделить длину ската мансарды на 500 (при этом величина вентзазора утепления крыши должна быть не менее 20 мм). Наиболее часто используют бруски 50х50 мм.

Шаг брусков обрешетки мансарды выбирается в зависимости от применяемого кровельного материала, и здесь мы его рассматривать не будем. Рекомендуется (при малом шаге обрешетки) между брусками контробрешетки оставлять зазоры, или делать пропилы в брусках, для того чтобы соседние каналы сообщались между собой для лучшей вентиляции.

Замечу, что производители гидроизоляционных материалов декларируют, что установленная гидроизоляция может защищать низлежащие конструкции от дождя в течение нескольких дней без потери свойств, даже при отсутствии кровли.

Монтаж теплоизоляции начинают после завершения монтажа гидроизоляции и кровли. Расстояние между осями стропил должно равняться ширине теплоизоляционной плиты. При соблюдении этого условия утеплитель будет установлен враспор между стропилами, чем обеспечивается плотное примыкание теплоизоляции к стропилам. Монтаж необходимо вести снизу вверх, плотно прижимая теплоизоляционные плиты друг к другу. Такой порядок монтажа поможет избежать щелей между плитами, которые приводят к промерзанию и, как следствие, образованию наледей на поверхности кровли.

При устройстве теплоизоляции в два слоя необходимо обеспечить перекрытие швов нижнего слоя плитами верхнего слоя, т. е. устанавливать плиты вразбежку. В местах, где есть косые углы, необходимо устанавливать предварительно подрезанные по месту плиты.
После того, как вся теплоизоляция будет смонтирована, необходимо внимательно проверить все стыки между теплоизоляционными плитами и места примыкания плит к стропилам. В случае обнаружения щелей их необходимо заделать тем же материалом на всю толщину теплоизоляции. Для этого ножом вырезается элемент, имеющий размеры по ширине и длине на 1 см больше, чем размеры щели, и враспор устанавливается в щель.
После того, как вся теплоизоляция будет установлена в проектное положение, производится монтаж пароизоляции. Пленка натягивается поверх утеплителя и прибивается степлером к стропилам.
Полотнища пароизоляции устанавливают с перехлестом 10 см, места стыков тщательно проклеивают скотчем. Эффективным является использование фольгированных пароизоляционных пленок, которые не только являются барьером для диффундирующей из внутренних помещений влаги, но и материалом, отражающим поток лучистого тепла назад в помещение.
После того, как смонтирована пароизоляционная пленка, к лагам прибиваются горизонтальные бруски внутренней обрешетки, которые дополнительно фиксируют теплоизоляционный слой, предохраняют слой пароизоляции от возможных повреждений, а также служат основой для крепления облицовки.

Конструкция конька

Конек на мансардной кровле обязательно должен быть вентилируемым. Ниже представлено три типовых решения конструкции конька: вентилируемый конек, с вентиляционным окном в торце здания, с вентиляционным дефлектором. Какой вариант выбрать - решать вам, но во всех случаях пароизоляция должна быть герметичной со стороны помещения, а гидроизоляция не допускать попадания влаги в утеплитель со стороны улицы.

Примыкание к карнизу

Существуют несколько вариантов оформления карниза, отличающиеся главным образом способом отвода воды с гидроизоляции (12).
Ее можно вывести на капельник - т.е. просто свесить край гидроизоляции вниз на некотором расстоянии от стены. Недостаток: капли могут падать по всей ширине крыши, возможно образование сосулек, хотя, при правильном монтаже, наличие такого количества влаги на гидроизоляции маловероятно.
Вывести в имеющийся водосточный желоб. Недостаток: зимой высокий уровень снега может перекрыть вход в вентиляционный канал и блокоровать его вентиляцию.
Установить дополнительный водосточный желоб для конденсата. Недостаток: сложность и дороговизна конструкции.
Лично мне больше понравился вариант с капельником.

В любом случае пароизоляция (13) изнутри помещения заводится на стену, крепится и место примыкания герметизируется.

Вывод гидроизоляции на капельник:

Вывод гидроизоляции в водосточный желоб:

Примыкание к мансардным окнам, стенам и трубам

Это самые сложные места при монтаже. Основная задача здесь та же: гидроизоляция не пропускает влагу в утеплитель с улицы, пароизоляция - не пропускает пар из помещения, в теплоизоляции не должно быть "мостиков холода". Для этого пароизоляцию выпускают на стену (трубу) вниз примерно на 10 см, крепят и тщательно герметизируют. Слой гидроизоляции загибают вверх и также крепят к стене (трубе), формируя желоб, влага по которому должна стекать в сторону карниза. Т.е. не должно быть мест, где бы эта влага скапливалась. При необходимости можно смонтировать наклонный желоб для отвода влаги (см. рисунок ниже). Часто вокруг труб и мансардных окон монтируют специальный тепло-влагозащитный фартук.
Сверху слой гидроизоляции защищают элементами кровли от внешнего воздейстия.

Типовая схема примыкания к стене (трубе):
Типовая схема примыкания к окну:
Водоотводящий желоб в слое гидроизоляции (рисунок взят из альбома производителя окон Velux):

Что предлагают строительные фирмы

В последнее время, появились строительные фирмы, предлагающие "упрощенную" переделку чердака в мансарду, без снятия кровли.
Что бы они вам не говорили, как бы не убеждали и сколько бы примеров "успешных" переделок не приводили - соглашаться не следует ни в коем случае. И вот почему.

Вот какую схему они предлагают:
На стропила вплотную к кровле или к обрешетке набиваются бруски 50х50, и на них натягивается гидроизоляция. Ниже кладется утеплитель и закрывается пароизоляцией. Если ширины стропил недостаточно для укладки нужной толщины утеплителя, то вдоль стропил набиваются еще бруски до необходимой толщины.
Вот как это выглядит в реальности:

Казалось бы, все необходимые требования соблюдены: есть гидроизоляция, тепло- и пароизоляция, вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей...
НО!!!!!!!!!!! Проблема в том, что аккуратно выполнить эту конструкцию невозможно!!!

Прежде всего: куда должен стекать конденсат? Правильно: к карнизу. А здесь что?
На фото хорошо видно, что если правая часть гидроизоляции загнута вверх, под крепящий ее брусок, то левая часть загнута вниз! По другому смонтировать её просто невозможно. В такм виде она не создает никакого препятствия для стекания конденсата в утеплитель. Можно попробовать проложить уплотнительную изобутиловую ленту (герлен), но как показала практика, это не спасает...

Если утеплителя положить больше чем надо, он выгнет гидроизоляцию вот так:

Основную сложность для строителей представляют места примыкания к различным конструкциям: стенам, стропилам, трубам, мансардным окнам (правильное исполнение таких примыканий смотри выше).
Зона в районе мауэрлата (там, где стропила опираются на стену) труднодоступна для работы, поэтому в нашем случае гидроизоляция в этом районе выглядела так:
Как вы думаете, легко будет воде преодолеть такой участок?

Необходимо также следить, чтобы монтажники укладывали утеплитель плотно, чтобы в нем не было сквозных дыр в местах стыков пластин утеплителя и примыкания к стропильным конструкциям. Такие дыры создают "мостики холода" и являются проводниками не только низких температур, но и конденсата. В частности, по этой причине для утепления практически не используют пенопласт - его сложно уложить без дыр. У нас в некоторых местах можно было руку просунуть...

Следующее важное звено - пароизоляция. Пар - такая пронырливая субстанция, что просачивается практически в любую дырочку. Поэтому пароизоляция должна быть качественно проклеена специальной лентой в местах стыков отдельных листов и в местах примыкания к строительным конструкциям.

К чему приводит некачественный монтаж

Некачественный монтаж приводит протечкам конденсата во внутренние помещения, к намоканию и промерзанию утеплителя, к потерям тепла.

Протечка сквозь пароизоляцию. Если вам кажется, что это просто мокрое пятно - ошибаетесь, капало довольно сильно: на полу была целая лужица.	Мокрые стропильные конструкции. То же самое: на полу небольшая лужица.	Иней под карнизом из-за большого количества выходящего пара
Когда вскрыли гидроизоляцию, обнаружили совершенно мокрые стропила и обрешетку.	Конденсат вокруг мансардного окна